Как снимать с длинной выдержкой днем, еcли у вас нет ND фильтра. Съемка с большой выдержкой

Съемки на длинной выдержке – пошаговая инструкция

Как снимать с длинной выдержкой днем, еcли у вас нет ND фильтра. Съемка с большой выдержкой

Благодаря диффузии, многообразию фотофильтров и аксессуаров, и в принципе высокому качеству и функциям камер, съемки на длинной выдержке становятся все более и более популярны. Как профессионалы, так и любители экспериментируют с выдержкой, создавая снимки в студии или в городе, но самый большой простор для съемок дает пейзажное фото.

Нередко, однако же, результаты первых экспериментов не превосходят ожиданий, это может даже отвернуть фотографа-любителя от съемок с выдержкой. Но, если следовать нашей пошаговой инструкции, окажется, что снимать на длинной выдержке не так и сложно, и получить достойный результат вполне возможно.

Шаг 1. Изучите погоду

Солнечный денек без единого облака – это отличное время, но в такой день лучше отправиться на прогулку или отдохнуть с друзьями. Выдержка подождет.

Любой дождь тоже рано или поздно заканчивается, так что не спешите откладывать камеру на полку. Хорошенько изучите погоду (можно сделать это при помощи спутников), и конечно, смотрите в окно.

Вам больше всего подойдет небо облачное, но не затянутое тучами.

Шаг 2. Посетите место съемок заранее

Мы рекомендуем делать это всегда, когда речь идет о съемках на природе. Для того, чтобы подобрать идеальную композицию и кадр, понадобится время и его лучше не тратить непосредственно в день съемки. Мир длинной выдержки сильно отличается от того окружения, которое доступно нашему глазу.

Придется подключить воображение и выбрать картинку, которая будет включать движущийся объект, или отследить движение облаков или воды. Старайтесь не включать в кадр солнце, поскольку и оно будет менять положение, а его движение может разрушить картинку, создав неудачную экспозицию.

Если солнце все же присутствует, нам понадобится время, когда оно спрячется за облака.

Шаг 3. Приобретите штатив

Если у вас еще нет штатива, самое время его приобрести. Для съемок на длинной выдержке штатив обязателен, так как любое случайное движение может испортить итоговый снимок.

Если штатив у вас уже есть – это будет подходящий момент для того, чтобы им воспользоваться. Кроме того, пригодятся устройства вроде пульта для кнопки спуска затвора, фильтры и держатель для фильтров (если вы используете дробин фильтр).

Но с установкой самих фильтров пока стоит подождать.

Шаг 4. Закомпонуйте кадр и зафиксируйте фокус

Итак, вы уже на месте съемки и видите свой кадр. Теперь пришло время установить камеру, оснастить ее пультом и выбрать изображение через видоискатель. Убедитесь, что вас все устраивает.

Если вы снимаете на ручном фокусе, можно сразу переходить к следующему шагу, а если камера установлена на режим автофокусировки, нажмите кнопку спуска не полностью так, чтобы дать камере сфокусироваться, но не делать снимок.

После этого, переведите камеру в режим ручного фокуса. Таким образом, камера не изменит точку фокусировки без вашей помощи.

Шаг 5. Выставьте экспозицию

Для этого шага нужно выставить режим ручных настроек или режим A/Av (Приоритет Апертуры). Диафрагму раскройте в соответствии с условиями, в которых проводится съемка. Для пейзажей лучше всего выбирать между f/8 и f/11. Сделайте тестовый кадр.

Продолжайте экспериментировать, пока не получите результат с правильной экспозицией, которая вас устроит. Убедиться в правильности экспозиции можно, при помощи гистограммы. Доверять дисплею камеры в таком случае не стоит, поскольку он будет отображать картинку слишком ярко.

Идеальных правильных показателей гистограммы, разумеется, нет. Но есть точно неправильные – если гистограмма преимущественно сдвинута вправо или влево, то экспозиция неверна и результат удачным не окажется.

Когда наконец тестовый снимок вас удовлетворит, запишите подходящую выдержку, которая использовалась в этом кадре и запомните (или снимите на смартфон), как выглядит удачная гистограмма.

Шаг 6. Добавьте фильтр

Мы уже говорили, что стоит подождать с фильтром – вот и пришло его время. Использовать в природе лучше всего фильтр ND – нейтральный.

Если фильтр слишком темный, например, 10 шагов, то дальше придется работать вслепую, поскольку ни на дисплее, ни в видоискателе не будет возможности разобрать детали.

Но беспокоиться не стоит, поскольку камера по-прежнему будет все видеть, а к этому моменту у нас уже выстроена композиция и настроен фокус. Так что можно смело переходить к следующему шагу.

Шаг 7. Смените режим на Лампу накаливания

Установить режим съемки нужно на B (Bulb или лампа накаливания). Это необходимо для того, чтобы камера могла работать с выдержкой более 30 секунд. Менять настройки на этот этапе точно не нужно, и беспокоиться совершенно не о чем, так как по-прежнему, мы ориентируемся на ту экспозицию, что была выставлена в тестовом снимке.

Шаг 8. Делайте снимок

Вот наконец пришло время делать непосредственно сам снимок на длинной выдержке. Но как долго нужно оставлять затвор открытым? Все не так сложно, как кажется: у нас уже есть записанная выдержка, которую мы использовали на тестовом снимке. Все, что нужно сделать теперь – это компенсировать время количеством шагов, которые добавил нам фильтр.

Например, если тестовый снимок был сделан за 1/15 секунды, то добавляем еще 10 шагов и получаем примерно 60 секунд или минуту. Вот такое время и выставляем.

Можно конечно, посчитать все в уме или на листке, но зачем изобретать велосипед, если можно воспользоваться поисковиком и найти соответствующие таблицы, или скачать приложение, которое поможет разобраться во всей этой математике.

Ну вот, снимок готов, однако, у нас есть еще один шаг, который поможет убедиться в результате.

Шаг 9. И снова проверьте гистограмму

Когда перед нами готовый снимок, с верно посчитанной выдержкой и прочими хитростями, которые мы описали выше, пришло время снова обратиться к верной гистограмме. Если она примерно похожа на ту, что получилась при съемке тестового кадра, то можно смело считать успех достигнутым. А вот если гистограмма снова поехала вправо или влево, меняйте выдержку и повторите снимок заново.

Вот так, за 9 простых и понятных шагов, можно разобраться с фотографией на длинной выдержке и больше никогда не бояться неудачного результата! А нам остается только пожелать вам удачи в полевых условиях!

Как снимать на длинной выдержке

Как снимать с длинной выдержкой днем, еcли у вас нет ND фильтра. Съемка с большой выдержкой

Длинная выдержка в фотосъемке – прием, который позволяет добиться удивительного эффекта в кадре. Начинающие фотографы зачастую пренебрегают этой техникой, следя за диафрагмой и отдавая предпочтение короткой выдержке, отвечающей за резкость изображения. Пейзажи, портреты, водные композиции, ночная съемка – все это можно эффектно запечатлеть на фотографии с длинной выдержкой.

В статье мы познакомим вас с профессиональными приемами, с помощью которых можно создавать различные световые и динамические эффекты, отражать блики ночного города в движении, экспериментировать с волнами и закатам. Для начала рассмотрим основные типы выдержек, которые используются в фотосъемке.

Останавливаем динамику на выдержке от 1/250 с

Эти показатели выдержки используются профессионалами для съемки быстро движущегося объекта. Прием востребован спортивными корреспондентами, задача которых – остановить мгновение, запечатлеть в кадре мотогонщика, велосипедиста, лыжника.

Короткая выдержка позволяет сделать снимок четким, добиться идеальной резкости. Но у этого метода есть один недостаток – кадр получается плоским, статичным, а задача фотографа – изобразить спортсмена в движении, придать снимку динамику.

Оживит композицию боковой наклон камеры или использование проводки.

3 правила короткой выдержки:

  • Стремительное движение, развивающее высокую скорость, (автогонки, бегущее животное) – снимаем на 1/1000 с.Спортсмены легкоатлеты, лыжники, велосипедисты – 1/500 с.Волны, водопады, приливы, огни фар, плывущие облака – 1/250 с.

Выбирая подходящие параметры для своей фотосъемки, необходимо учитывать комплексную динамику в кадре. Если речь о бегущей девушке – берите в расчет не только движение тела, но и развивающиеся по ветру волосы. Чтобы все детали кадра были четкими, ориентируйтесь по самому бытро перемещающемуся элементу.

Совет, помогающий избежать смазанного кадра:

В охоте за четким кадром учитывайте максимальную и минимальную скорость предмета. Затвор должен опуститься в точке пике – моменте, в котором происходит секундная остановка и затем движение идет на спад. Приводим пример.

Снимая мотоциклиста, участвующего в гонках по бездорожью, эффектным снимком будет его взлет на одном из холмов трассы. Как остановить это движение – рассчитайте зрительно траекторию и будьте готовы к нужному моменту. Используйте выдержку 1/1000 с и режим серийной съемки.

Несколько кадров в секунду, следующие один за другим, позволят гарантированно поймать захватывающий взлет спортивного мотоцикла.

Съемка с проводкой от 1/15 до 1/250 с

Этот прием позволяет отслеживать динамику, фиксировать движение предмета на разных промежутках времени.

Метод позволяет сочетать в кадре статику и стремительность, оживлять фотографию, приближать к реальному восприятию изображения.

Когда вы едете на автомобиле и смотрите на жучка, сидевшего на стекле, что вы видите и как? Насекомое четкое, а деревья и трасса – размыты. Как добиться такого же эффекта на фото – применять проводку.

3 параметра выдержек для разной скорости движения:

  • 1/125 – этот показатель используется при съемке с проводкой автомобилей, мотоциклов, быстро бегущих животных;1/60 – движущийся предмет, расположенный близко к объективу (велосипедист, бегун, хоккеист и т.д.);1/30 – человек или животное, совершающие какое-либо действие, полет птицы.

Этот метод еще называется творческим размытием, с помощью которого фото на длинной выдержке получается словно с прорисовкой, креативным, эффектным, а иногда – поражающим воображение. И только фотограф знает, что этот удивительный кадр был рожден без фотошопа и наложения, а с помощью простых секретов фотосъемки с длинной выдержкой.

Самое благодарное время для подобных экспериментов – за час до заката, когда освещение позволяет создавать самые красивые кадры, отражать блики на воде, контрастные облака на небе, огненный горизонт.

Ночь – идеальное время для фотографии на длинной выдержке городских пейзажей: мостов, улиц со светящимися витринами, дорог со спешащими автомобилями, звездного неба, податливого на фотоэксперименты.

В помощь новичкам знакомим с параметрами удачных фото с большой выдержкой:

  • Хотите красиво запечатлеть движение воды в водопаде – используйте значение ⅛ с.Ласкающие берег волны, звездное небо, детские аттракционы – достаточно будет выдержки ¼ с.Не бойтесь экспериментов с длинной выдержкой на своем фотоаппарате. Пробуйте различные параметры, сочетайте их с другими методами съемки. Фотография требует творческого подхода, нестандартного видения композиции.

Длинная выдержка фото со значениями от 1 до 30 с

Здесь идет речь о художественных фотографиях, на которых изображены городские пейзажи ночного города, с огнями фонарей, витрин, фар автомобилей. Все, что двигалось за кадром, на снимке обретает спокойную и красивую статику.

Огни получаются с уникальным свечением, оставляющим на воде выразительное отражение. Хотите добиться подобного эффекта – без штатива не обойтись. Ключевая задача фотографа – обеспечить камере устойчивое положение.

Ветер, вибрации дороги и прочие возможные помехи не должны повлиять на рождение фотографии с большой выдержкой.

Профессиональный лайфхак: чтобы придать штативу устойчивость, утяжелите его рюкзаком с фотоаппаратурой.

  • В ветреную погоду снимайте со значением в 30 с.Спокойное море – 15 с.Плывущие в небе облака – 8 с.Хотите снять волны, сохранив при этом частичную резкость – 1 с.
  • Учитывайте время съемки. Идеальный вариант – выбрать часы, в которые освещение не меняется. Иначе придется корректировать диафрагму или держать начеку затвор, улавливая подходящую скорость.

Эти значения используются профессионалами при съемке ночного неба – когда фотограф хочет создать имитацию звездопада или сверкающие композиции из калейдоскопа огоньков. Выдержка в данном случае может быть от 30 секунд до 10 минут, в зависимости от сложности задачи, особенностей погоды и освещения.

Длинная выдержка в фото с различными сюжетами

Одно из преимуществ этого метода – возможность создать интересные эффекты, сделать реальное сказочным, выразительным, ярким, подчеркнуть то, что недоступно зрению человека. Рассмотрим самые популярные жанры и сюжеты, которые идеально подходят для длинной выдержки на фотоаппарате.

Пейзажи

Для живописных пейзажей фотографы используют различные характеристики – от 30 секунд до 5,7, а иногда 10 минут. Все зависит от того, чего хочет добиться мастер. Особенно эффектно получаются водные и горные композиции:

  • Туман над рекой на рассвете становится волшебным, в светящейся дымке. Особенное мерцание обретает и вода;Бурлящая горная река превращается в водный поток с мягкими переливами;Бушующее море с волнами выглядит на фото совсем с другим настроением: острые гребешки слегка смазаны, сглажены акценты с брызг и перемещены на новую фактурную особенность движения воды – оно словно замерло и выглядит в своей статике художественно, уникально;Облака на голубом небе, заключенные в кадр на большой выдержке, становятся похожи на царственный караван, возвышающийся над землей.
  • Хотите, чтобы результат оправдал ваши ожидания, учитывайте особенности освещения, не забывайте следить за диафрагмой и обязательно пользуйтесь штативом!

Классический фотопортрет снимается четким: фон, объект, детали – все в резкости. Но это не единственный способ выразить индивидуальность модели. Длинная выдержка в данном случае становится верным методом придать кадру уникальность, сделать его особенным. Отойдем от стандартов, рассмотрим варианты креативного портрета:

  • Девушка в метро. Достаточно поймать нужную композицию и поставить значение выдержки, позволяющее снять лицо в резкости, а поезд на фоне – смазанным, в движении. Кадр получится живым и выразительным.Человек в городской суете. Современные люди привыкли к городскому шуму, но иногда наступает момент усталости, когда хочется остановить время и порелаксировать. Урбанистический, актуальный портрет – лицо жителя мегаполиса на фоне высоток, машин, людей. Человек в фокусе, фон – в размытом движении, которое герой не хочет улавливать.
  • Яркий, контрастный портрет – девушка или ребенок на фоне голубого неба с быстро бегущими облаками. Солнце, подсолнухи или золотистые колосья пшеницы – идеальный фон для этой композиции, который точно отразит настроение и придаст кадру дополнительную сочность.Дети на аттракционах. Эти фотографии получатся особенно эмоциональными и выразительными. Выбирайте карусели со средней скоростью – чтобы была возможность поймать нужный момент и соблюсти параметры требуемой выдержки.Карнавал. На улицах феерия: костюмированное шествие, музыканты в ярких нарядах, танцовщицы в пышных платьях, ростовые куклы. Веселье, эмоции, шум. Но центр сюжета держит совсем другое настроение – грустный, уставший клоун, которому хочется свернуть на тихую улицу, смыть грим и насладиться спокойствием.

Что такое длинная выдержка в современном фотоделе – возможность объединить в одном сюжете статику и движение. Этот прием особенно актуален для съемки мест со скоплением людей и их различных активностей. Можете использовать в своих работах удачные идеи талантливых мастеров, представленные на международных фотовыставках:

  • Здание вокзала. Высокие своды, помпезный интерьер, много света. Люди ждут своего маршрута, изучают информационное табло, просто пьют кофе, а кто-то в это же мгновение опаздывает на поезд, торопится – разбавляет статичную композицию своей динамикой.

Один день в городе. Шумная большая улица. По дороге в несколько рядов едут автомобили, по тротуарам идут люди, на открытой террасе кафе мужчина и женщина едят мороженое и мило беседуют. Ось композиции – мальчик с ярким воздушным шаром. Он словно выбивается из окружающего хаоса, акцентирует на себе внимание.

Движение вокруг полуразмыто (на выдержке 3 с.), лицо в фокусе.
Пляжная вечеринка. Лето, песок, теплая ночь и веселая компания друзей. Фон яркий, динамичный. В центре композиции – он и она, друг напротив друга, смотрят в глаза. Им хочется тишины и прибоя.

Романтичное настроение кадру придают размытые фоновые огни с мягким свечением.

Подумайте, какое мгновение вы бы хотели остановить, кто должен быть героем вашего идеального кадра, и попробуйте это сделать на длинной выдержке.

Советы, как настроить длинную выдержку

В заключение дадим рекомендации, которые помогут создавать красивые художественные кадры:

  • Учитывайте скорость объекта фотосъемки. Стремительная динамика будет слишком смазанной.Правильно подбирайте параметры выдержки. Фотографируя идущего человека на значении 3 секунды, в результате вы получите полуразмытый силуэт. Увеличив выдержку до 10 секунд, объект будет изменен до неузнаваемости.При съемке на больших величинах (от 5 до 10 минут) пользуйтесь штативом. Малейшая вибрация может испортить кадр.Не забывайте о параметрах светочувствительности – с ее помощью можно корректировать резкость.Выбирайте время суток с мягким освещением. Избегайте ярких прямых солнечных лучей. Идеально время – за два часа перед закатом. Если снимаете на границе сумерек – следите за диафрагмой. Снимайте не только пейзажи, но и людей. Эти кадры обретают особенный характер и эмоции.Хотите, чтобы кадр получился креативным, художественно искажающим реальность, – используйте светофильтры. Фотографии можно придать различные цветовые температуры и оттенки: теплые и холодные, в пастели и контрастности.

Миссия фотографа – выразить окружающий мир, увиденный своими глазами через объектив, придать моменту, застывшему в кадре, идею, уникальность. Экспериментируйте смело – это одна из движущих сил фотоискусства.

Съемка с большой выдержкой

Как снимать с длинной выдержкой днем, еcли у вас нет ND фильтра. Съемка с большой выдержкой

Съемка с большой выдержкой часто связана с художественной фотографией одним из видов «изобразительного искусства», потому что она позволяет фотографам достичь сюрреалистических и неземных эффектов, часто из довольно банальных явлений. Большинство камер не предназначены специально для съемки с большой выдержкой, но вы можете получить великолепные результаты с помощью практически любого фотоаппарата правильной экспозиции и фокусировки.

Широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 16 мм на полнокадровой зеркальной фотокамере для адекватной глубины резкости использовалась f/10. Время экспозиции 13 сек. Значение ISO 800.

Штатив помог осуществить эту 13-секундную экспозицию.

Длительное воздействие размывает все движения воды, придавая кремоподобный вид водной глади. Городское освещение добавляет теплый тон, который гармонирующий с цветами фейерверков.

 Установка камеры на штатив позволяет использовать гораздо более медленные выдержки, чем это возможно при фотографировании с рук, даже если объектив и тушка поддерживают стабилизацию.

https://www.youtube.com/watch?v=xgkXYeXMaIE

Другим важным преимуществом которое дает штатив является возможность установки выдержки затвора на вашей камере на значение более минуты  (предпочтительно не менее 30 секунд и дольше).

Требования к фотокамере для съемки на длинной выдержке

Для съемки с длительной экспозицией не требуется никаких специальных объективов, и не имеет значения, имеет ли ваша камера возможность устанавливать сменные объективы. Двумя наиболее важными требованиями являются способность снимать с выдержкой дольше одной минуты и возможность затвора без сотрясения камеры (дистанционный спуск затвора, съемка с таймером).

Большинство камер оснащены автоспусками, которые задерживают начало экспозиции кадра на два, пять или 10 секунд, что позволяет стабилизировать камеру до открытия затвора. Чем дольше задержка, тем более вероятно, что камера устойчива.

Альтернативой является дистанционное управление, которое может быть как беспроводным, так и проводным.

Беспроводные пульты предпочтительнее, так как они не имеют физического контакта с камерой, тогда как кабель может захлопнуться. Блокирующий пульт необходим для очень длинных выдержек.

Можно для дистанционного спуска затвора использовать и смартфон с специальным софтом, если ваша камера имеет wi-fi.

Лучше если фотокамера поддерживает выдержку B (Bulb) и, или, T (Time).

B (Bulb) Выдержка от руки или ручная выдержка — режим работы затвора фотоаппарата, при котором кадровое окно открывается при нажатии на спусковую кнопку, и закрывается при её отпускании. При этом выдержка задаётся вручную. В современной аппаратуре обозначается латинской буквой «B».

Традиционно установка B удерживает затвор открытым, когда кнопка спуска затвора (или пульта) удерживается нажатой, а настройка T открывает затвор при первом нажатии на кнопку спуска и закрывет при втором нажатии.

Однако многие производители камер вносят изменения в элементы управления экспозицией. Некоторые ограничивают длину экспозиции для Bulb или Time, часто ограничивая экспозицию интервалом времени менее 30 минут, что например не идеально для астрофотографии. Ознакомьтесь с руководством вашей камеры, чтобы узнать все особенности.

Фотографии с длинной экспозицией

Много разных явлений могут быть сфотографированы с длинной экспозициями; нужно определиться, хотите ли вы запечатлеть сам движущийся предмет съемки резким или смазать и размыть движение. Если это первый вариант, вы будете искать интересное освещение. Второй случай проявляется в размытых эффектах.

Фотография туристов вокруг костра. Эта 10-секундная экспозиция при ISO 400, сделана с помощью цифровой камеры с маленьким датчиком, демонстрирует некоторое размытие, вызванное движением субъекта, а также следы шума изображения.

Популярные сюжеты съемки с большой выдержкой, содержащие движение, включают в себя астрофотографию и световые следы от проезжающего транспорта, размытые облака или раскачивающуюся траву в пейзажах и ​​размытые волны в морских пейзажах, фотографии ручьев или рек или создаваемые эфирные эффекты с водопадами. В городе длительные экспозиции могут использоваться, чтобы на улице исчезали толпы людей или возникали призрачные образы прохожих.

Снимок был сделан с объективом с фокусным расстоянием 10 мм на фотокамере APS-C DSLR с использованием ISO 100 для минимизации шума и с диафрагмой f/5.6.

Эта 10-минутная экспозиция, показывающая следы звезд, была бы невозможна без штатива. 

Это помогает заранее разведать места, поэтому у вас есть хорошая идея, где можно настроить штатив. Огромное освещение может быть мимолетным, и вы хотите быть готовым к съемке, когда он появится.

Проверьте прогноз погоды перед тем, как покинуть дом, вы должны знать, будет ли  дождь или ветер, и когда. Вы можете использовать погодные условия на фотографиях или избегать их. В любом случае при планировании фотосессии, стоит знать, чего ожидать. Уточните время прилива или отлива, если вы снимаете морские пейзажи.

Параметры экспозиции для съемки на длинной выдержке

Настройки камеры: сначала выключите вспышку, стабилизацию изображения и выберите режим ручной съемки.

Установите камеру на штативе и сфокусируйтесь на области, которую вы хотите запечатлеть. Меньшие диафрагмы объектива позволяют увеличить время экспозиции и использовать самую широкую глубину резкости.

Они идеально подходят для сцен, сфотографированных широкоугольными объективами.

Фотографирование фейерверков и салютов на длинных выдержках. Для этого снимка использовался штатив. 1,6-секундной выдержка с ISO 1600 при f/16. М — режим.

Экспозиция для фотосъемки фейерверков не должна быть слишком длинной, но она, как правило, длиннее, чем реальная возможность удерживать камеру неподвижной даже с использованием стабилизации. 

Установка камеры на штатив позволяет использовать минимальные параметры чувствительности, чтобы свести к минимуму шум на фотографии. Снижение шума при съемке с помощью процессора камеры в ряде случаев может слегка смягчать изображение, но должно уменьшить частоту шума.

Определение времени длинных экспозиций может быть сложным, поскольку некоторые измерительные системы камер не работают при очень низких уровнях освещенности, а диапазоны яркости объекта съемки часто шире, чем динамический диапазон матрицы фотоаппарата.

Когда это так, лучше подобрать экспозицию эмпирически — путем проб и ошибок и быть готовыми сделать несколько снимков при разных параметрах экспозиции.

Если камера установлена ​​на штативе, снимки можно комбинировать для получения правильной композиции фотографии с помощью программного обеспечения для редактирования изображений, путем создания панорам.

Пример объекта с диапазоном яркости, который превосходит возможности матрицы камеры.

Чтобы правильно экспонировать небо, требуется выдержка длиной 20 секунд при ISO 200.

Что приводит к тому, что передний план был недоэкспонирован в такой степени, что отображался как силуэт, и никаких деталей не может быть извлечено при постобработке фотографии.

Выходом из ситуации возможно будет второй снимок при более длинной экспозиции и немного большей чувствительности для правильной экспозиции переднего плана, который потом можно совместить с первым в фотошопе.

Если в вашей камере не предусмотрены специальные настройки для астрофотографии, для фиксации линий звездного следа должна быть обеспечена экспозиция не менее 30 минут. Для наиболее впечатляющих фотографий требуются более длинные экспозиции, часто несколько часов.

Световые следы от движущегося транспорта обычно требуют гораздо более коротких выдержек. В загруженном машинами месте 30-секундная экспозиция должна показать достойный эффект. Установите фотоаппарат на штатив,  и используйте диафрагму f/11 или меньше для максимальной глубины резкости.

Размытые снимки воды могут быть достигнуты при экспозиции от пяти до 30 секунд — или нескольких минут. Чем дольше экспозиция, тем более туманной становится вода.

Фотографии, содержащие луну, трудно записать из-за различий в яркости между луной и остальной частью композиции. Наилучшие результаты достигаются, когда луна близка к горизонту, где ее яркость ослабляется атмосферой, особенно когда есть какая-либо дымка в воздухе или когда облачно.

Сиднейская бухта в канун празднования нового года, сфотографирована с 75-миллиметровым объективом полнокадровой зеркальной фотокамерой. Выдержка в 8 секунд размывает движения лодок в бухте при ISO 800 с диафрагмой f/8.

Светопись и съемка с большой выдержкой

Иногда свет слишком яркий, чтобы основной объект отображался как нечто иное, чем силуэт. В таких случаях легко добавлять световые эффекты к объекту, не прибегая к вспышке, «рисуя» его светом от фонарика или лазерной указки. Пример светописи на видео ниже

Светопись требует очень длинных выдержек, обычно не менее 30 секунд, так как вам нужно время, чтобы воспроизвести световой узор на предмет. Тщательно перемещайте свет, чтобы обеспечить равномерную экспозицию. Лучшая техника светописи заключается в том, чтобы перемещать световое пятно с одной стороны объекта на другую, чтобы свет покрывал его сверху вниз. 

Двухсекундная экспозиция карусели в движении создает мощное впечатление скорости. Фото сделано камерой Samsung NX1 при ISO 100 с фокусным расстоянием 16 мм и диафрагмой f/22 для максимальной глубины резкости.  

При захвате световой дорожки используйте режим приоритета выдержки и начинайте с самой низкой настройки камеры камеры и экспозиции от двух до пяти секунд. Проверьте результат, и если след слишком короткий и / или сцена в целом недостаточно экспонирована, удвойте время экспозиции. Продолжайте снимать и проверять результат, увеличивая время экспозиции, пока не получите нужного эффекта.

Сюжеты, в которых вода является основным объектом съемки, обычно лучше всего фотографируются сразу после того, как солнце взошло. Это гарантирует, что на небе достаточно света, чтобы отражения в неподвижной воде были резкими и чистыми, а также сохраняли рассветные блики.

Выбор штатива для съемка на длинной выдержке

Выбор штатива зависит от того, сколько веса вы можете носить, и ваших предпочтений в плане регулировки штативной головы, удерживающей камеру.

Если вы можете настроить свое снаряжение имея автомобиль (или другое транспортное средство), у вас есть великолепная возможность использовать тяжелый жесткий штатив.

Для действительно длительных экспозиций (от нескольких минут до часа или более) более прочный штатив лучше.

Путешественники и фотографы, которые должны нести свое оборудование на километр или более, вероятно, предпочтут легкий штатив.

Это заставляет выбирать между весом, стабильностью и стоимостью и это может ограничивать высоту, на которой может быть размещена камера.

Штативы из углеродного волокна обеспечивают наилучшую комбинацию легкого веса и надежности. Но они обычно стоят в два-четыре раза больше, чем аналогичный алюминиевый штатив.

Штатив Sirui T-1204X + штативная головка K-10X.
Более дешевые штативы могут использоваться для экспозиции менее 30 секунд, для фотографирования в безветренных условиях. Но убедитесь, что штативные ноги хорошо устойчиво стоят на земле. Если есть легкий ветерок, прикрепите к центральному столбу тяжелый груз, чтобы предотвратить возможные колебания.

Существует несколько типов штативов: головки панорамирования и шариковые головки являются самыми популярными, но редукторные головки обеспечивают более точные настройки и более предпочтительны для архитектурных фотографов. Шаровые головки более компактны, чем головки с наклоном, но последние легче регулировать.

Творческое упражнение с длинной выдержкой

Как снимать с длинной выдержкой днем, еcли у вас нет ND фильтра. Съемка с большой выдержкой

Использование медленной скорости затвора может во многих случаях сделать обычное изображение великолепным. Увеличивая время экспозиции, ваша камера может создавать ощущение движения на изображении.

 Этот метод обычно используется при фотографировании морских пейзажей, рек и водопадов, но медленная выдержка может быть полезна в большем количестве сценариев.

 На самом деле, это может быть одним из ваших самых креативных инструментов.

В этой статье рассказывается об одном творческом упражнении, которое вы можете использовать, чтобы узнать, как работает медленная скорость затвора, и, в конечном итоге, создать красивый и художественный образ.

Мы рассмотрим только один сценарий, в котором можно использовать эту технику, но не думайте, что на этом всё ограничивается.

 Длинная выдержка открывает множество способов съёмки, а ограничение присутствует только в вашем творческом видении.

Существует очень много сцен, в которых медленная выдержка может улучшить изображение, а в некоторых случаях это даже то, что позволит создать не скучный снимок.

Оборудование, которое вам понадобится

Прежде чем мы перейдем к техническим деталям этого упражнения, давайте быстро рассмотрим оборудование, которое вам понадобится:

  • Камера с возможностью ручной установки скорости затвора и основных настроек
  • Штатив. Снимать можно и без него, но результаты не будут такими хорошими
  • Фильтр нейтральной плотности  или круговой поляризатор, чтобы позволить использовать более длинную выдержку в дневное время

Важно, чтобы у вас была камера, которая позволяет вам вручную регулировать скорость затвора. В наше время большинство камер (как зеркальные, так и смартфоны) имеют такую ​​возможность.

 Установите для камеры значение «Приоритет выдержки» (это позволяет регулировать выдержку, а камера регулирует оставшиеся настройки самостоятельно), если у вас нет большого опыта фотографирования в ручном режиме.

Хотя штатив не является обязательным элементом, он позволит получить снимки лучшего качества. Поскольку мы работаем с медленной скоростью затвора, трудно избежать дрожания камеры при съемке с рук. Даже при том, что мы собираемся делать снимок в движении, нужно чтобы это движение контролировалось.

Нужно ли вам использовать фильтр, зависит от яркости освещения.

 Если свет слабый или вы фотографируете вечером, есть вероятность, что фильтр будет не нужен, но если вы снимаете при ярком дневном свете, вам придется использовать фильтр для достижения более длительной экспозиции .

Фильтры ND представляют собой затемненное стекло, которое вы помещаете перед объективом, позволяя меньшему количеству света достигать датчика и, в конечном итоге, позволяя вам использовать более медленную скорость затвора.

Добавление движения к изображению

Теперь, когда вы знаете, какое оборудование вы должны использовать для этой техники, давайте сразу перейдем к техническим деталям и начнем создавать абстрактные и креативные изображения.

Как уже упоминалось, это упражнение отходит от классического принципа работы с длинной выдержкой, кода снимают водопады и облака. Сцена не имеет решающего значения, когда вы изучаете эту технику.

 Для начала вы даже можете установить штатив в своей комнате и начать снимать там. Как только вы поймете технику и будете готовы идти с ней на улицу, желательно поискать сцену с приличным контрастом, например лес.

 Для лучшего результата заполните весь кадр объектом съёмки и избегайте попадания неба или переднего плана в кадр.

Установив камеру на штатив, выберите выдержку приблизительно 0,5 секунды. Это значение, с которого можно начать эксперименты. Позже его нужно будет увеличивать.

Техника выполнения

Когда камера установлена ​​на штатив, а в настройках задано значение выдержки 0,5 секунды, вы почти готовы к работе. Остался всего один шаг до нажатия кнопки спуска затвора.

Последний шаг противоречит технике работы с фотоаппаратом: ослабьте ручку наклона головки штатива. Убедитесь, что вы держите камеру, так как она может наклониться вперед, как только вы ослабите винт.

Как правило, камера должна быть жёстко закреплена на штативе, чтобы снимок получился чётким. Штатив должен устранять все вибрации. Однако для этой техники мы добавим движение, чтобы создать абстрактный и творческий образ.

Теперь, когда все готово, пришло время, наконец, нажать кнопку спуска затвора. При нажатии на кнопку затвора быстро наклоните камеру вперед. При этом убедитесь, что вы делаете это быстро, поскольку выдержка составляет всего 0,5 секунды!

Наклонив камеру вперед, когда вы делаете снимок, вы увидите, что вы добавили несколько красивых линий и создали много движения на изображении. Обычно требуется несколько попыток, пока вы не получите изображение с «идеальными линиями», поэтому продолжайте повторять этот процесс, пока не получите удовлетворительный результат.

Вы также можете спросить, какой смысл использовать штатив, когда мы все равно будем двигать камеру. Если мы не используем штатив, очень трудно получить прямые линии. Существует большая вероятность, что линии будут более зигзагообразными, и это редко выглядит хорошо, хотя со временем вы захотите попробовать делать подобные снимки с рук и они тоже могут получаться интересными.

Примечание. Вместо того чтобы наклонять головку штатива, вы можете попробовать наклонить сам штатив; иногда это работает лучше!

Игра с выдержкой

Эта техника достаточно проста. Самая большая проблема — найти сцены, в которых эффект может выглядеть интересно. Это могут быть деревья, леса, кусты, цветы, поля, трава и т. д. Желательно заполнять кадр одним сюжетом или текстурой, чтобы лишние объекты не портили сцену.

Как только вы освоите основы этой техники, самое время поэкспериментировать с выдержкой, чтобы вы лучше поняли, как она влияет на конечное изображение. Вы будете получать другой снимок, изменяя параметры.

Скорее всего, изображение будет становиться намного мягче и потеряет много текстур, которые у вас были при выдержке 0,5 секунды.

 Это хороший способ увидеть, как скорость затвора влияет на изображение, в то же время получая в результате интересное изображение! Попробуйте закрывать диафрагму, изменять ISO и использовать различную оптику и фильтры.

Следите за новостями Photar.ru: , и Telegram

by HyperComments

Съёмка на длинной выдержке

Как снимать с длинной выдержкой днем, еcли у вас нет ND фильтра. Съемка с большой выдержкой

Съемка с длинной выдержкой – одно из моих любимых занятий. Это позволяет запечатлеть нечто, отличающееся от 99% фотографий в интернете, а также требующее навыков и подходящего оборудования.

Для работы с таким видом фотографий нужно умышленно завышать время экспонирования. В то время, как короткая выдержка передает момент, долгая выдержка делает движение размытым, создавая различные эффекты в зависимости от предмета съемки.

Поначалу всё может показаться сложным. Самый частый вопрос, который возникает у новичков: «Почему мои фотографии с длинной выдержкой получаются белыми?» К счастью, решить эту проблему очень легко.

Первым делом нужно получить лучшее понимание треугольника экспозиции. Если хотите почитать подробно, кликните по ссылке, а в рамках статьи я приведу очень краткий обзор.

Экспозиция фотографии (то есть насколько она яркая или темная) определяется тремя характеристиками: ISO, диафрагма и выдержка.

Выдержка отвечает за то, сколько времени затвор остается открытым. Для большинства обычных фотографий выдержка варьируется в диапазоне от 1/60 до 1/500, а нам (в зависимости от предмета) понадобятся значения от 1/10 секунды до 5 секунд или даже 20 минут.

(Многие камеры не могут работать с выдержкой длиннее 30 секунд без режима «Bulb», поэтому придется воспользоваться внешней кнопкой спуска затвора). На сенсор попадет больше света, в результате чего снимок станет светлее. Если оставить затвор открытым слишком долго, то на выходе можно получить просто белый холст.

Первый шаг в решении проблемы – скорректировать две другие вершины треугольника экспозиции.

ISO регулирует чувствительность сенсора к свету. Хоть техническую сторону и сложно объяснить, достаточно знать, что более высокие значения шкалы ISO означают более светлый снимок.

Поэтому, при съемке с длинной выдержкой старайтесь устанавливать минимальное ISO. Пороговый уровень большинства камер равен 100.

Некоторые модели могут работать даже с ISO 64, а камеры Fuji не позволяют выбирать значение ниже 200.

Третья грань треугольника экспозиции – это диафрагма. Ее значение отвечает за диаметр отверстия, пропускающего свет. Чем больше значение диафрагмы, тем шире отверстие. Однако, известно, что относительное отверстие объектива указывается в дробном виде.

То есть, f/8 на деле означает 1/8. Таким образом, если диафрагменное число k больше, то относительное отверстие становится меньше, ведь 1/16 в разы меньше, чем 1/4.

Если при работе с длинной выдержкой ваши фотографии получаются белыми, попробуйте сделать относительное отверстие более узким, установив меньшую диафрагму. Хорошей стартовой точкой станет диафрагма f/16 и минимальное ISO.

Также учитывайте, что меньшая диафрагма означает больше резкости. Если вам нужна мелкая глубина резкости, придется прибегнуть к каким-то другим методам.

Ну хорошо, вы выполнили эти советы, но все еще не получили ответ на свой вопрос. Если вы снимаете с минимальным ISO и маленькой диафрагмой, а снимки все еще яркие, придется прибегнуть к одному из следующих вариантов.

Во-первых, сократите выдержку. Не каждому кадру требуется 20 секунд на экспонирование. Желаемый эффект можно заполучить с 1/2 или даже 1/8 с. Однако, это работает не для каждой ситуации. Иногда в кадре слишком много света, но, если посмотреть на примеры ниже, можно увидеть, что некоторые из них были сделаны с относительно короткой (как для такого вида съемки) выдержкой.

Если проблемой является излишнее количество света, найдите способ его сократить. Например, просто попробуйте сфотографировать тот же пейзаж в более темное время суток.

Вместо того, чтобы пытаться заснять кадр в полдень, сделайте его на закате или даже в облачный день.

Это одна из причин, по которой облачные дни идеально подходят для съемки водопадов, когда нужно немного увеличивать выдержку.

В конце концов есть очень полезный таком виде съемки инструмент – фильтр нейтральной плотности. Это обычные солнцезащитные очки для вашего объектива. Разные ND-фильтры имеют разную плотность. Мой личный выбор – 10-стоповый фильтр, позволяющий увеличивать выдержку на 10 стопов.

Для обычной съемки в послеполуденное время требуется выдержка 1/30 с, ISO 100 и f/16. С таким фильтром я могу сделать тот же снимок при выдержке 30 с. Чаще всего выпускаются 6- и 3-стопные фильтры.

Если нужен один или два дополнительных стопа, можно воспользоваться круглым поляризатором.

Когда вы поняли, как снимать с длинной выдержкой и купили ND-фильтр, для вас открывается огромное количество интересных способов этим воспользоваться. Вот несколько моих любимых видов съемки.

Мечтательные океанские пейзажи

Вы видели фотографии береговой линии, волны которой превращены в мистический туман? В то время, как короткая выдержка остановит волны, длинная смажет их движение. Выбор значения выдержки зависит от количества света, частоты волн и глубины воды. Хорошая стартовая точка – ISO 100, f/16 и 15 с.

Tracy Munson. Фотография сделана при помощи приложения для создания длинной выдержки на iPhone 3GS.

Greg Noel. Снимок сделан с ISO 100, f/16 и 1/3 с.

Озера

Рябь на воде зачастую портит фотографии озер. Эту проблему легко решить, прибегнув к длинной выдержке, которая полностью смягчает поверхность. Мой ND-фильтр часто спасал меня от ряби на воде или скучных закатов. Выдержка здесь полностью зависит от того, насколько сильные волны. Снимок был сделан с ISO 200 (минимальный порог для камер Fuji), f/16 и выдержкой 90 с.

При съемке фотографии ниже вода была намного спокойнее, поэтому я использовал более короткую выдержку. Вот такие настройки камеры я выбрал: ISO 200, f/18, 5 с. Если внимательно посмотреть, можно заметить еще одну трудность при работе с длинной выдержкой – дерево в левой части стало размытым из-за ветра.

Водопады

Пожалуй, именно водопады изначально вдохновили меня попробовать заняться съемкой с длинной выдержкой. Я без конца смотрел на фотографии шелковисто гладких водопадов и очень хотел понять, как это делается.

Большой плюс в том, что при съемке водопадов не нужна слишком долгая выдержка. Но важно определить, какую часть движения вы хотите передать. Очень легко получить водопад, в котором нет никакого контекста.

Иногда это полезно, но обычно я все же стараюсь делать водопад не совсем размытым.

Я хотел оставить большую часть движения водопадов Panther Creek Falls, поэтому выставил такие настройки: ISO 200, f/18, 1/8 с.

Из-за темноты этого каньона у меня не было выбора, поэтому пришлось пожертвовать выразительностью водопада и сфотографировать его при ISO 800, f/11, 8 с.

На примере ниже я умышленно отказался от резкости, чтобы придать водопаду вид длинного шелкового каскада. Настройки камеры были такими: ISO 200, f/16, 5 с.

Полосы света

Еще один мой любимый пример. Полосы света – это красные или желтые/белые линии, которые появляются на фотографии за счет фар проезжающих машин. Здесь длина выдержки определяется тем, насколько быстро едут автомобили.

Это довольно просто сделать, если определенный источник света проходит сквозь кадр и нужно просто посчитать время, за которое он это делает. Однако, когда в кадре больше машин и источников света, всё становится сложнее.

Ниже я привел несколько примеров с указанием настроек камеры.

Здесь понадобилась долга выдержка, так как два потока автомобилей двигались в разных направлениях. Нужно было захватить конец одного источника света и начало другого. ISO 200, f/18, 15 с.

При съемке Бранденбургских ворот мне повезло, так как поток автомобилей двигался в одно время. Я сделал эту фотографию при ISO 200, f/16 и 2,5 с.

Фотографию ниже было нелегко сделать, ведь в кадре много линий движения автомобилей, которые нужно было захватить. ISO 200, f/16, 45 с.

Если вам нужно больше вдохновения, существуют другие способы работы с длинной выдержкой. Поищите примеры в интернете и увидите, как можно получить потрясающие облака, как работать с проводкой камеры и т.д.

Brent Huntley

Сортировать: Новые Комментируемые Просматриваемые В первой части мы уже рассмотрели, как конвертировать обычную камеру и сделать её пригодной для ИК-съемки. Теперь давайте узнаем всё, что необходимо для получения превосходных…
Читать дальше →

24/12/2019. Фотосъёмка — Советы по фотографии. Перевод: Алексей Шаповал

720

0

Цветная инфракрасная (ИК) съемка – потрясающее и удивительно простое занятие, если иметь в своем распоряжении правильные инструменты и техники. В этом материале, разделенном…

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.