Как крепится розетка в стене. Установка подрозетников: принципы и правила монтажа установочных коробок. Установка телефонной розетки.

Как установить розетку в подрозетник — правила и заблуждения

Как крепится розетка в стене. Установка подрозетников: принципы и правила монтажа установочных коробок. Установка телефонной розетки.

Установить розетку в готовый подрозетник, казалось бы простая задача. Ведь зачастую, высверливание и монтаж самого подрозетника в стену, занимает гораздо больше времени.

Однако и здесь есть свои нюансы, заблуждения и правила, о которых некоторые могут не знать, а другие наоборот спорить до последнего, настаивая на своей правоте (например, подключение шлейфом двойной розетки).
Рассмотрим основные моменты и этапы этого процесса.

В первую очередь, перед производством работ требуется обеспечить безопасность. При замене или установке розеток, всегда отключайте именно ОБЩИЙ вводной автомат на всю квартиру или дом, а не конкретно на эту розетку.

Делать это нужно для того, чтобы разорвать не только фазу, но и ноль. После отключения, проверяйте отсутствие напряжения индикатором по месту работ.

Подготовьте необходимый инструмент:

  • отвертка крестовая
  • мини уровень
  • пассатижи

Также могут понадобиться:

  • гильзы ГМЛ
  • термотрубка
  • пресс клещи

Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.

Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).

Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.

Кроме того, сам монтаж будет более качественным, удобным и не вызовет неразрешимых трудностей. Например, когда розетка или ее рамка не будут плотно прилегать к стене.

Из-за этого придется укорачивать жилы. Опять все разбирать, производить повторный монтаж-демонтаж.

Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.

Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.

Почувствуйте, что называется разницу.

При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, т.е. до самой стенки подрозетника.

Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.

Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.

Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу.

С плоскими кабелями марки ВВГ и ножом электрика с пяткой, такого фокуса проделать не удастся.

А если это еще будет ГОСТовский кабель, а не ТУ-шный, то тем более.

Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.

Именно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним.

Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.

Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения.

Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.

На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться.

Но обычно, оголенная часть жилы не должна превышать 8-10мм.

Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из:

Вы должны понимать, что та длина, которую вы оставите, в будущем пригодится для удобного демонтажа, вытаскивания и проведения каких-то ревизионных работ. Либо вообще замены розетки на другую модель.

Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.

Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:

  • можно в отдельных случаях
  • можно всегда, если позволяет конструкция розетки

У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.

Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.

Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:

То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.

Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.

Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.

Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.

Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.

Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.

Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.

Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.

Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.

Особенно если у вас мощный термофен, без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.
Если сделать по другому, используя заводские клеммы розетки, чем это грозит? Например, у вас есть две двойных розетки подключенных последовательно. Одна на высоте 90см, другая, чуть ниже нее, на уровне выше плинтуса.

Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных.
Что категорически недопустимо.

Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.

То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.

Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.

Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.

А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.

Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.

Там говорится, что “Pe” проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.

Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).

Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.

Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.

Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?

То же самое относится для объектов под сдачу контролирующим органам. Чтобы не переделывать всю проводку и не доказывать собственное прочтение ПУЭ, какому-нибудь инспектору энергонадзора, забудьте про шлейфование. Не давайте лишний повод для замечаний.

Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.

В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.

Следующий вопрос, как правильно расположить суппорт розетки внутри подрозетника – клеммами вниз или вверх.

Некоторые ориентируются по надписям на корпусе. Они должны быть нормально читаемы, а не оказаться перевернутыми вверх тормашками.

С одной стороны это вполне логично. Но на самом деле, разницы особой нет. В нормативных документах это никак не отражено.

Поэтому монтируйте так, как вам удобно это делать. Например, ориентируйтесь на приходящий кабель.

Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.

Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?

На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.

Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.

Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.

  • желто-зеленый провод – земля
  • синий или бело-синий – ноль
  • разноцветный или белый – фаза

После подключения, постепенно упаковываете провода. Для этого загибаете розетку на себя и вниз, после чего поджимаете провода к ее задней части и засовываете всю конструкцию гармошкой в подрозетник.

Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.

Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.

При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.

В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.

Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.

У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.

То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.

Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.

А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.

К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.

Только после этого, все закрепляется без проблем.

Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.

Правильная установка подрозетников. Установка подрозетника в бетон и гипсокартон

Как крепится розетка в стене. Установка подрозетников: принципы и правила монтажа установочных коробок. Установка телефонной розетки.

Эта информация может пригодиться всем, кто когда-либо сталкивался или столкнется с установкой подрозетников. Опишем максимально коротко и лаконично, что такое подрозетник, как его правильно устанавливать и сколько может стоить его установка. Также вы узнаете как вставить обратно выпавший подрозетник и что можно использовать вместо него.

Запомните три основных правила качественной установки:

Правило №1. Правильно установленный подрозетник, не должен выступать или быть слишком утоплен в стену, то есть он должен встраиваться с чистовой стеной заподлицо. Чистовой стеной считается уже подготовленная к малярным работам стена. Случаи, когда на стене планируется укладка плитки или каких-то других фальшпанелей, рассмотрим ниже.
Правило №2. Подрозетники должны быть установлены строго по уровню, даже если подрозетник стоит один, его необходимо выставлять по уровню, чтобы избежать трудностей при дальнейшей установке розеток или выключателей.
Правило №3. Правильно установленный подрозетник, должен очень крепко держаться в гнезде.

Также можно добавить несколько нюансов, которые помогут понять, какие именно подрозетники вам нужны; как подготовить отверстия (гнезда) для них; как правильно заводить кабель в подрозетник; и как его правильно установить.

Размеры подрозетников

Все что касается размеров подрозетников, то здесь все просто, самый распространенный размер подрозетника — 70мм в диаметре. В абсолютном большинстве случаев, у них у всех одинаковые размеры. И большинство современных розеток и выключателей, предназначены именно для этих размеров.

Виды подрозетников

Важно не забывать про такой параметр, как глубина подрозетника.

Но и в этом случае все просто, если вы планируете в подрозетнике, помимо самой розетки или выключателя, коммутировать несколько проводов (например использовать подрозетник вместо распаячной коробки), то вам понадобиться подрозетник поглубже. По возможности используйте глубокие подрозетники, с ними потом легче работать и устанавливать в них розетки.

Коммутация проводов в подрозетнике вместо распаечной коробки

Запомните! — Один раз, правильно установленный подрозетник, больше никогда о себе не напоминает.

Установка подрозетника в бетон

Что необходимо сделать, для установки подрозетника в бетон? Правильно! – Выдолбить под подрозетник лунку! Для этого лучше всего использовать дрель с алмазной коронкой, но это не самый лучший вариант в плане дешевизны.

Более удобный и практичный вариант, — это перфоратор с ударной коронкой по бетону, ну или просто вырезать бетон болгаркой с диском по камню (но это очень грязный способ, и пыль будет абсолютно везде: в ушах, глазах и в подъезде).

Следует учесть, что при штроблении,  в помещении образуется очень много мелкодисперсной пыли, и в первую очередь монтажникам следуют позаботиться о своем здоровье, приобрести штатные средства защиты: маски, респираторы, наушники и строительный пылесос.

Будущие лунки  необходимо сначала разметить. Рисуем линию по уровню, и выставляем метки на стене. Если у вас 2 и более подрозетника, то расстояние между центрами окружностей 71 мм. Это расстояние, высчитанное опытным путем, профессиональными электриками, проверенное потом и кровью! Запомните 71мм!

Самый простой способ сделать метки, — это приложить группу подрозетников к стене.

Штробление лунок

После разметки, в размеченных центрах окружности необходимо сделать отверстие, буром незначительно большим диаметром, чем бур коронки (например буром 8-10мм). Высверливаем отверстие с запасом,  учитывая длину сверла самой коронки (но не забываем про соседей и тонкие стены). Этот способ также подходит и при работе с алмазной коронкой на режиме сверления.

Процесс штробления. После высверливания отверстий по центру будущей окружности, необходимо с помощью коронки углубиться на несколько миллиметров в стену (это касается только метода работы с перфоратором!). По намеченной окружности, нужно насверлить максимально возможное количество отверстий, для того чтобы коронке было легче «грызть» бетон.

Алмазной коронкой, вам необходимо просто сверлить, — без долбления, периодически давая коронке остыть. Стоит заметить, что при попадании алмазной коронки на арматуру, ее ресурс значительно снижается.

При работе с болгаркой вся задача сводится к тому, чтобы сделать пропилы в стене на нужную глубину, и выдолбить область где будут находиться подрозетники.

Что делать если при сверлении бур или коронка попали в арматуру?

Есть несколько способов удаления арматуры. Один из самых быстрых и безболезненных, — это выбивание арматуры зубилом – насадкой на перфоратор. При попадании коронки на арматуру (косвенным признаком попадания в арматуру, являются искры или явное замедление процесса высверливания), лучше эту арматуру удалить, иначе испортите коронку.

Второй менее удобный способ, использовать старую коронку. Не важно, каким способом вы это делаете, алмазной или буровой коронкой, в обоих случаях мы просто высверливаем арматуру. Металл арматуры очень мягкий и легко подается «проламыванию» перфоратором. И третий, грязный способ, просто высверлить арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.

Встраивание подрозетника в бетон

Лучшим способом для закрепление подрозетников, является встраивание их в лунку, с помощью алебсатра или ротбанда. Небольшой лайфхак, — чтобы раствор не застывал слишком быстро и не нужно было ждать сутки — необходимо алебастр смешать с ротбандом. 

В начале, с помощью пылесоса удаляем всю пыль из отверстия, смачиваем (грунтуем) лунку водой. И только после этого, маленьким шпателем наносим раствор, размазывая его по внутренним стенкам лунки. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не вытекать из лунок.

Важно понимать, что площадь соприкосновения раствора с подрозетником, должна быть максимальной! Плюс ко всему обмажьте смесью сами подрозетники.

Раствор будет обволакивать подрозетник со всех сторон, и хорошо схватываться с основанием стены, только тогда можно сказать, что подрозетник установлен качественно!

Большим шпателем, убираем излишки раствора, одновременно выравнивая поверхность стены. Перед этой процедурой необходимо вытащить или вкрутить вглубь все саморезы подрозетника.

Закладка кабеля в подрозетник. Лучше всего закладывать кабель уже в установленный подрозетник, окошки для кабеля легко выбиваются отверткой, а каналы для протаскивания кабеля между подрозетниками, лучше сделать заранее. Когда раствор подстынет, можно спокойно вставлять кабель в заранее проделанные отверстия или углубления.

Если у вас нету столько времени и кабель нужно вмазывать вместе с подрозетником, постарайтесь максимально точно выровнять подрозетники. Заводить кабель можно в любое отверстие, но лучше не использовать для этого боковые окошки, чтобы не возникло трудностей с последующей установкой розеток.

Важно! Заход кабеля в подрозетник никак не должен мешать будущей розетке, особенно со стороны распорок. Очень частая ошибка при установке подрозетников, — это перебив провода распорокой от розетки, — в этом случае на корпусе розетки может появиться опасный потенциал, или произойти короткое замыкание при включении электричества.

На каком этапе ремонта (отделки) лучше закладывать подрозетник?

Это один из самых насущных вопросов, о которых не все задумаются в начале, но понимают как это важно в конце. В идеальном случае нужно соблюдать ПРАВИЛО№1, но так получается не всегда.

Поэтому заранее необходимо знать, на сколько будет выступать слой штукатурки или другого слоя (гипсокартон, плитка и т.д), прежде чем монтировать подрозетник.

В крайнем случае, можно нарушить это правило, и установить подрозетник заподлицо с голой бетонной стеной. Но в этом случае при отшукатуривании стен, подрозетники окажутся утопленными в стену, на глубину слоя штукатурки.

 Качественно установить розетки в такой подрозетник будет не легко, но наши электрики знают  как это сделать правильно.

Установка подрозетников в гипоскартон

При работе с гипсокартонном, кабель закладывается заранее, либо протягивается с помощью технических отверстий и протяжек.

В местах будущей коммутации (соединений) кабеля, или тех местах где должен быть подрозетник, оставляют запас кабеля, и отмечают снаружи где этот кабель находится.

Пометить место будущей лунки для подрозетника  любым удобным для вас способом, например вкрутить в этом месте саморез.

Разметка для подрозетников производится аналогично разметке на бетоне. Расстояние между центрами окружности составляет те же 71мм. Важно учитывать, что просверленное отверстие уже невозможно исправить (точнее нет ничего невозможного для хорошего электрика), но прежде чем вызвать электрика, нужно попробовать сделать это самому.

Отверстия в гипсокартоне можно сделать обычной коронкой по дереву, диаметром 68мм, с помощью шуруповерта или дрели.

После высверливания лунки, необходимо найти нужные провода, которые должны быть прямо за стеной. Бывает что они спрятаны в распаячной коробке, или висят на тросе, с помощью которого провода можно подтянуть к лунке. У каждого мастера есть свой способ по протягиванию проводов в скрытых полостях, но это отдельная история.

Вставлять провода в подрозетник, нужно ДО установки самого подрозетника, иначе это просто невозможно сделать.

Теперь самое интересное. Самая мучительная процедура, — это правильная установка подрозетника в гипсокартон.

Связано это с тем, что у разных производителей подрозетников для гипсокартона (или дерева), есть ушки для надежной фиксации подрозетника за стенку перекрытия (гипсокартона, фанеры или что там у вас).

В некоторых случаях из-за этих ушек порозетник не входит в подгогтовленную лунку, но эта проблема встречается не на всех подрозетниках!

Лучше всего заранее позаботиться об этом, когда покупаете подрозетники. Смотрите чтобы ушки в раскрытом состоянии, не выходили за пределы окружности самого подрозетника, например как здесь

Если все же вас угораздило купить «неправильный» подрозетник, то можно воспользоваться одной маленькой хитростью: в фанере или гипсокартоне под небольшим углом проделываются проушины (достаточно сделать их только с одной стороны), после этого подрозетник можно нормально установить. Подрозетник должен нормально влезть в лунку под углом. Главное не переборщить и не сделать лунку более большого диаметра чем наружные края подрозетника

После всех процедур фиксируем подрозетник затягивая саморезы

Что делать если подрозетник выскочил из стены

В случаях, когда вы столкнулись с выпавшим, или плохо зафиксированным подрозетником, есть несколько способов которыми можно исправить ситуацию. Самый простой и надежный, – вкрутить самомрез в основание подрозетника (если это бетон, саморез с дюпелем).

Второй способ, — это клеевой пистолет. Перед вклеиванием, необходимо удалить всю пыль из лунки. Более сложные ситуации, когда например основание гипсовое и оно раскрошилось.

Здесь поможет раствор штукатурки, предварительно основание необходимо прогрунтовать, например клеем ПВА.

Метод с раствором, также может подойти для гипсокартоновых конструкций. В общем раствор — это в принципе панацея для выпавших подрозетников. В некоторых тяжелых случаях можно прикрутить саму розетку или выключатель к основанию стены.

Установка подрозетников в плитку или стеновые фальшпанели

Закладку кабеля и установка подрозетников лучше делать заранее, перед укладкой плитки. Но если плитка уже лежит, и нужно сделать розетку или выключатель, — то здесь помогут коронки для керамической плитки. Коронки помогут аккуратно высверлить отверстия в плитке.

Самое тяжелое, если под плиткой окажется бетон, который нужно штробить. В этом случае лучше всего воспользоваться алмазной коронкой, иначе есть вероятность повредить плитку (при долблении обычной коронкой).

Есть более дешевый и грязный способ, это высверливание отверстия болгаркой, главное высверлить все как можно аккуратнее, чтобы отверстие закрывалось рамкой от розетки.

Заключение

Вот и все,надеюсь эта статья поможет вам в нашем нелегком электрическом деле. Ставьте лайки и подписывайтесь на нас в социальных сетях. И если что то не получается вы всегда можете получить высококвалифицированную помощь от профессиональных электриков.

И самое важное! Проводя любые работы с рабочими проводами, не забывайте отключать электричество!

Правильная установка подрозетников: простые способы монтажа, секреты и правила размещения (145 фото)

Как крепится розетка в стене. Установка подрозетников: принципы и правила монтажа установочных коробок. Установка телефонной розетки.

Комфорт в квартире напрямую зависит от количества разъемов под электроприборы и качества их монтажа. Чем больше техники в квартире, тем больше требуется пунктов электропитания.

Важную роль в правильном функционировании электрического контура играет подрозетник. Поговорим о том, что это такое и как его установить.

Что такое подрозетник

Не каждый посмотрев на фото подрозетника определит, что это за зверь такой. Ведь в рабочем положении устройство спрятано за розеткой. Но стоит последней разболтаться, как подрозетник становится отчетливо видно. Он представляет собой компактный пластиковый корпус, встраиваемый в полнотелую или пустотелую стену, а также перегородки из гипсокартона.

Так ли он необходим, как об этом говорят? Благодаря ему розетка прочно удерживается на стене. Любители дергать за шнур или вилку могут быть спокойны — разъем останется на месте.

Габариты подрозетников

Основными размерами подрозетников являются диаметр и глубина. Практически все модели имеют стандартные параметры, соответствующие ответным частям розеток и выключателей:

  • Установочный диаметр. В продаже встречаются типоразмеры 60 мм, 64 мм, 68 мм. Последний считается самым ходовым.
  • Глубина. Варьируется от 40 мм до 60 мм. Определяется монтируемой «начинкой». Если в устройстве планируется дополнительно располагать клеммные колодки, то выбирают максимальное значение.

Важно учитывать крепежное расстояние, определяемое между монтажными отверстиями. В большинстве случаев оно составляет 71 мм, но производители могут менять эту цифру в большую или меньшую сторону.

Форма и материал

Ранее коробки изготавливали из пластмассы, дерева и стали. Исходя из соображений безопасности, в настоящее время используют только пластик. Встречаются 4 вида формы:

  • Круглые. Самый распространенный тип. Под них легко продолбить паз в стене.
  • Квадратные. Встречаются в продаже реже круглых, но отличаются большей вместительностью. Это дает возможность установить в них дополнительные провода, диммеры, электрику для умного дома.
  • Овальные. Вобрали в себя все плюсы стаканов в виде квадрата. При этом чуть легче в монтаже.

Отдельно выделим двойные подрозетники, представляющие собой составной блок из двух и более изделий. Каждый стакан крепится к соседнему с помощью соединителей. Это очень удобно, когда необходимо поставить розетки на несколько приборов.

Основные требования

Размещение розеток, а следовательно и подрозетников, определяется строительными нормами и правилами (СНиП). Немаловажным является исполнение самого устройства:

  • Прочность. Коробочка должна выдерживать усилие, с которым вынимается вилка и не вылетать из стенки. С этой целью на наружной поверхности отформованы ребра жесткости, выступы, пазы. На внутренней стороны должны быть зацепы для розеток.
  • Огнестойкость. Пластик, из которого произведен корпус, должен быть негорючим и обладать диэлектрическими свойствами. Конечно, кирпичная кладка не загорится, а вот мебель и обои — вполне.

Подрозетники для гипсокартона обязательно комплектуются лапками, которыми и прикрепляются к вертикальной подложке.

Подготовка к монтажу

Прежде, чем начать монтаж устройств, необходимо приготовить инструменты и расходные материалы. Для фиксации коробочки в стене потребуется строительный раствор, карандаш. Другие помощники — электроинструменты для резки углубления с набором коронок.

Разметка

Работы по установке подрозетников начинают с тщательной разметки.

В ходе операции руководствуются следующими принципами:

  • Разъемы под крупную технику (холодильник, плита, посудомоечная и стиральная машина) размещают на уровне 1 м от пола.
  • Розетки универсального назначения ставят на высоту 30 см от покрытия.
  • Для мелкой кухонной техники, располагающейся на столе или напольном шкафчике подойдет блок на высоте 10 см от столешницы.

В соответствии с вышеизложенным на поверхности простым карандашом чертят окружность с центральной точкой. Диаметр должен быть больше, чем у подрозетника. Иначе втиснуть устройство в паз будет проблематично.

Сверление отверстий в бетоне

Для сверления бетонного основания подойдет болгарка. Но быстрее процесс пойдет, если использовать перфоратор, оснащенный коронкой с алмазными вставками.

В центр намеченного круга необходимо забурить сверло коронки, направив тело в нужное направление. Глубину бурения вычисляют, прибавляя к высоте подрозетника 1-1,5 см для укладки сцепляющей смеси.

Сверление в гипсокартоне

Работая с гипсокартонными панелями, провода заводят заранее. В том месте, где будет монтироваться подрозетник делают запас кабеля. Снаружи положение отмечают удобным способом — карандашом или вкрученным саморезом.

Сверление производят шуруповертом или дрелью, заправленными корончатым сверлом по дереву. После чего находят проводку, которая должна находиться за лункой. Важный момент — вставлять кабели в стакан подрозетника необходимо до его установки.

Монтаж в бетон

Несколько слов о том, как установить подрозетник в бетонную или кирпичную стену. Лучше всего использовать строительный гипс (алебастр) или его смесь со штукатуркой. Для начала следует из пробуренной полости удалить пыль с помощью пылесоса и смочить лунку водой. Густой рабочий раствор необходимо наносить шпателем на стенки и дно лунки.

Кабель закладывают в подрозетник после монтажа. Для этого отверткой, ножом или другим предметом разрушают кабельные окошки.

Монтаж в гипсокартон

Монтаж подрозетника в гипсокартонную стену своими руками отличается от закладки в бетон. Крепление осуществляется с помощью ушек. Тут кроется главная проблема — иногда из-за фиксаторов подрозетник не входит в подготовленную полость. Поэтому при покупке обращайте внимание на то, чтобы лапки в раскрытом виде не превышали размера корпуса.

Правильно встроенное устройство не должно выступать за пределы стены или быть слишком углублено. При работах всегда пользуйтесь уровнем. Это позволит избежать перекосов при монтаже розеток.

Фото установки подрозетников

Вам понравилась статья? Поделитесь 😉  

Как установить розетку в подрозетник

Как крепится розетка в стене. Установка подрозетников: принципы и правила монтажа установочных коробок. Установка телефонной розетки.

Схемы электрических сетей предусматривают возможность быстрого и удобного подключения приборов и оборудования. Для этих целей предусмотрены различные типы розеток, монтируемых в стенах и перегородках.

Надежность и безопасность дальнейшей эксплуатации данных устройств обеспечивается за счет использования установочных коробок – подрозетников. Как правильно установить розетку в подрозетник рассмотрим в статье.

Назначение и функции подрозетника

Монтажные коробки выполняют не только функцию крепежа, но и защищают от возгораний, обеспечивают надежную изоляцию соединений. Самые первые конструкции подрозетников были металлическими, а затем стали изготавливаться из пластика. Данный материал отличается высокой технологичностью, низкой стоимостью, а коробки, выполненные из него, обладают всеми необходимыми качествами.

Довольно часто возникают ситуации, когда установка розетки сопровождается одновременной заменой подрозетника. Они стоят внутри стены в течение длительного времени, поэтому в процессе эксплуатации невозможно проконтролировать и определить их техническое состояние.

Неисправности выявляются тогда, когда при вытаскивании вилки, вместе с розеткой из отверстия в стене выпадает и установочная коробка. Это может произойти по следующим причинам:

  • Материал стены, служивший основанием для подрозетников, разрушился, что характерно для зданий старой постройки.
  • Установочная коробка не держится, поскольку она изначально была не качественно закреплена в посадочном месте.
  • Низкое качество самого изделия.
  • Частое вытаскивание вилки за провод приводит к постепенному расшатыванию подрозетника и розетки.

Многие хозяева задаются вопросом о необходимости использования установочных коробок. Некоторые из них выполняют монтаж розетки прямо в стене, без подрозетника. Однако это не дает гарантий надежности и безопасности при дальнейшей эксплуатации.

Поэтому рекомендуется использовать установочные коробки, так как они выполняют несколько важных функций:

  • При монтаже механизм розетки оказывается надежно закреплен внутри коробки и не вываливается. Задача, как закрепить изделие решается с помощью винтов или распорных лапок.
  • В установочную коробку могут монтироваться не только розетки, но и выключатели, а также другие средства коммутации.
  • В некоторых схемах подрозетники выполняют функцию распределительной коробки.
  • Обеспечивается дополнительная изоляция механизма от материала стен. Электрический потенциал с контактов остаётся внутри и не попадает на конструкции стен, которые могут обладать токопроводимостью.
  • Изделия, сделанные из негорючего пластика, надежно защищает от возгораний, а сама конструкция не допускает попадания в розетку пыли, влаги и посторонних предметов.

Технические требования

Для того чтобы установочные коробки в полной мере выполняли свои функции, они должны соответствовать определенным техническим требованиям, обладать необходимыми параметрами и характеристиками.

Из них наиболее важными являются следующие:

  • Прочная конструкция для крепления. Качественные изделия выдерживают многократные извлечения вилки из розетки и не расшатываются от прилагаемых усилий. Внешняя поверхность изделия покрыта ребрами, пазами и другими рельефными выступами и выемками. За счет этого коробка надежно фиксируется раствором. Дополнительная фиксация обеспечивается за счет технологических отверстий, оставляемых под проводку. После высыхания раствора изделие вытащить уже невозможно без разрушения стены или самого пластикового корпуса.
  • Для изготовления подрозетников используются пластмассы, обладающие хорошими диэлектрическими свойствами. Такие пластики не подвержены воздействию влаги и могут эксплуатироваться в течение длительного времени.
  • Внутренняя поверхность коробок также оборудуется ребрами, улучшающими крепление механизмов розеток и выключателей. Старые подрозетники с гладкой поверхностью постепенно выходят из употребления. В них невозможно устанавливать современные изделия, поскольку крепление распорных лапок получается ненадежным.
  • В современных коробках предусмотрены посадочные отверстия под винтовое крепление.
  • Все изделия изготавливаются из негорючих материалов, препятствующих распространению огня в случае когда розетка не выдержит и начнет гореть.
  • Некоторые конструкции оборудуются специальными фиксаторами для соединения между собой нескольких элементов. За счет этого можно поставить в одной точке несколько посадочных мест под нужное количество розеток. Кроме того, возможны любые комбинации совместной установки розеток и выключателей.

Разновидности подрозетников

В настоящее время производители изготавливают установочные коробки в самом широком ассортименте, способном обеспечить любые потребности электромонтажа.

Наибольшее распространение получили изделия:

  • Круглой формы. Получили наибольшее распространение из-за своих универсальных свойств и возможностей использования.
  • Квадратные. Имеют больший внутренний объем и подходят под монтаж крупных трехфазных розеток.
  • Овальная форма. В такую коробку могут устанавливаться сразу две розетки или розетка вместе с выключателем.
  • Составная конструкция. Представляет собой разборный блок, который дает возможность соединить два подрозетника и более.

Одним из основных параметров квадратного подрозетника являются его размеры. При покупке обязательно учитывается высота и ширина изделия, глубина его посадки и расстояние между крепежными элементами. Размеры подбираются для конкретной розетки, подлежащей установке.

Круглые подрозетники выбираются по диаметру (D) и глубине (H). Наиболее распространенными считаются диаметры 60, 64, 65, 68, 70 и 75 мм. Диаметр механизма розеток и выключателей должен совпадать с аналогичными параметрами установочной коробки.

Глубина подрозетников находится в пределах от 40 до 80 мм. Наиболее глубокие монтажные коробки предусмотрены для совместного использования с соединительными клеммными колодками, размещаемыми в подрозетнике.

В них можно уложить и большее количество проводников.

Если используются овальные и составные конструкции, нужно учитывать расстояние между центрами осей каждого подрозетника. Эти данные потребуются при разметке для сверления отверстий в стенах под монтаж изделий.

Демонтаж старой розетки

Довольно часто, перед тем как установить розетку в подрозетник, требуется демонтировать старую электроточку. Предварительно все провода, подведенные к ней, отключаются от питания. Достаточно выключить автомат в электрическом щитке. Всю работу рекомендуется спланировать и сделать в дневное время, особенно при полном отключении электричества.

До начала работ нужно купить новую розетку и подрозетник. Сам демонтаж выполняется с помощью отвертки и пассатижей. Отсутствие тока проверяется индикатором.

Процесс замены выполняется в следующем порядке:

  • Демонтаж передней панели. Как правило, она крепится к основанию винтом, расположенным по центру. Этот шуруп откручивается отверткой, а крышка снимается.
  • После этого выполняется проверка наличия или отсутствия тока индикаторной отверткой. Если при касании к проводу лампочка загорается, значит сеть не обесточена и фаза находится под напряжением.
  • Далее ослабляются винты, удерживающие провода в клеммах. Концы проводов извлекаются, после чего можно откручивать винты распорок и доставать розетку из ниши. Затем можно подключить новый прибор.
  • Нередко после демонтажа выясняется, что в посадочном месте отсутствует установочная коробка. Поэтому перед монтажом розетки в нишу нужно поставить монтажную коробку, приобретенную заранее.
  • Старый металлический подрозетник с гладкими стенками рекомендуется также демонтировать, а вместо него выполнить монтаж новой современной конструкции.

Установка подрозетника в бетон

Перед тем как начинать монтаж, нужно подготовить инструменты и материалы. Отверстие в стене сверлится перфоратором с алмазной коронкой по бетону диаметром 70 мм, чтобы оно было немного больше подрозетника.

Вместо перфоратора можно воспользоваться дрелью с твердосплавным сверлом. Также из инструмента потребуется зубило и молоток, неширокий шпатель, нож и уровень. Для приготовления раствора нужно купить алебастр, гипс или шпаклевку.

Замешивание раствора производится в емкости.

Установка подрозетника осуществляется в следующем порядке:

  • Размечаются места установки изделий. На стену наносится диаметр планируемого отверстия в соответствии с проектом или общепринятому стандарту.
  • Сверление отверстия, куда укладываются коробки, осуществляется инструментом, имеющимся в наличии. Если используется коронка, то на контуре будущего отверстия отмечается центр для направляющего сверла. Глубина ниши должна быть равна высоте установочной коробки или немного превышать ее. Очистка и выравнивание посадочного места выполняется зубилом и молотком. При использовании дрели отверстия сверлятся по всей окружности и внутренней площади разметки. По окончании сверления остатки бетона вырубаются зубилом.
  • Коробка устанавливается в нишу для предварительной примерки. Рекомендуется делать ее глубину на 4-5 мм больше самого подрозетника. Данный зазор нужен для ввода провода и заполнения раствором. Верхняя часть образует единую плоскость с поверхностью стены. В противном случае при дальнейшем монтаже между крышкой розетки и стеной образуется видимый зазор в 1-2 мм.
  • Отдельно в стене делаются штробы, в которые будут укладывать провода. В самой коробке прорезаются или продавливаются отверстия для их ввода. Провода протягиваются через них и выводятся наружу, после чего всю конструкцию можно вставлять на свое место.
  • На следующем этапе готовится фиксирующий раствор. Отверстие очищается от пыли и смачивается водой. С помощью шпателя смесь укладывается на дно, после чего сюда нужно вставить подрозетник и придавить его так, чтобы раствор выходил из отверстий и прорезей. Для более качественной фиксации раствором можно обмазать и весь корпус коробки. Лишний уложенный гипс собирается шпателем.
  • После полного высыхания смеси можно приступать к монтажу розетки.

Установка подрозетника в гипсокартон

При выполнении электромонтажных работ в гипсокартонных конструкциях укладка кабеля производится заранее во внутренние полости перегородок и стен. Иногда для этих целей оставляются технологические отверстия, а протяжка проводов осуществляется протяжкой.

Все места, где в дальнейшем будут устанавливаться распределительные и установочные коробки, отмечаются и здесь же остается некоторый запас кабелей для последующих соединений. Большое значение имеет то, какой длины будет оставляемый провод. Отметки каждой точки делаются карандашом, маркером или саморезом, вкрученным в эту точку.

Разметка подрозетников для гипсокартона выполняется так же, как и в бетонных стенах, с такими же расстояниями между центрами осей.

Размечать и оставлять места для подрозетников в местах соединения нужно очень внимательно, поскольку испорченное отверстие сложно заделать и восстановить. Сверление выполняется дрелью или шуруповертом, в качестве рабочей части используется стандартная коронка по дереву, 68 мм в диаметре.

Провода выводятся и размещаются в подрозетниках до установки их на свое место, в противном случае в дальнейшем такая укладка станет невозможной.

Поэтому после сверления провода подтягиваются к отверстию и выводятся наружу. После этого можно приступать к монтажу установочной коробки.

На этом этапе возникают определенные трудности, связанные с конструктивными особенностями ушек, фиксирующих изделия.

Неправильная конструкция не дает возможности подрозетнику войти в подготовленное отверстие и держаться как надо. При выборе изделия ушки нужно раскрыть и проверить, чтобы они не вываливались и не выступали за габариты коробки.

Если же подрозетник все-таки остался нестандартным, в гипсокартонной поверхности делаются прорези для ушек под небольшим углом.

Такая прорезь делается с какой-то одной стороны и ее вполне достаточно, чтобы коробка встала на свое место. В этом случае нужно внимательно следить за размерами прорезей.

После всех операций остается лишь вставить подрозетник на свое место, зафиксировать саморезами и закрепить розетку.

Иногда случается так, что через некоторое время после начала эксплуатации отдельные коробки выпадают из своего отверстия. Если она вывалилась, то данная проблема решается путем закрепления саморезами через основание или с помощью клея. Если гипсовое основание оказалось раскрошенным, его можно исправить нанесением штукатурного раствора с предварительной грунтовкой основания клеем ПВА.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.